Уважаемые, вы не обижайтесь, но ветка "глохнет", как тут выразились, по одной простой причине - заходит масса людей, и задает вопросы, которые уже подробно рассмотрены на 140 страницах ветки. Если вас интересует ваша техника, действительно интересует, то естественно желание узнать как можно больше об ее особенностях, ремонте и эксплуатации. То есть читать как можно больше.
Если же есть желание "по-бырому" не напрягаясь получить ответ, то прямая дорога в сервис. Любой каприз за ваши деньги.
Реально никто не получает здесь денег, за то что дает повторяет консультацию по уже описанному ветке вопросу более 50 раз. Вы же не считаете, что тот, кто вас консультурует, сидит за компом и от него делать жаждет только самого процесса общения, балдея от осознания своей "крутости" и всезнайства? Наверняка вы так не думаете. У такого человека и заниям по эксплуатации взяться неоткуда.
Юрий.Ф
Спасибо за красивые и информативные фотографии, но будьте к нам добрее, в таком разрешении они у меня на 24 дюймовый монитор не влазят. Да и подумайте, что можно ли будет ЧИТАТЬ ветку вообще если каждый будет постить фото в таком размере? Так на 1000 страниц и текста не найдешь. И интернет не у всех безлимитный и по-московски скоростной.
MuxauJI
Про натяжку гусениц и ее последствия тут уже писали, страниц 30 назад.
Во-первых, вам абсолютно правильно посоветовали проверить подшипники, звездочки, полуоси.
Еще нужно посмотреть затяжку болтов, которые крепят усилитель через пробковую прокладку к корпусу (днищу и раме).
Обязательно по мануалу померить колеса, и поставить самые большие в середину.
Объяснения очень простое - АРГО поворачивает вокруг своего центра. И ему гораздо легче повернуть, если скользят по земле боком не все 8 колес, а он крутится, опираясь только на 4 центральных колеса (по 2 со стороны), с соответственно меньшим рычагом приложения усилия. Да и меньше шансов "разуться". Если кто посмотрит на ваш крутой разворот на месте со стороны, то увидит, что при этом гусеница так и норовит соскочить с задних колес. Не злоупотребляете. По инструкции - небольшими разворотами.
Еще, если посмотрите на АРГО на ровном полу, увидите, что задние колеса висят в воздухе изначально не доставая до земли. Об этом уже писалось здесь.
Давление в колесах - повышенные нагрузки на передние и задние, разный "пробег" колес из-за неправильного (обычно низкого) давления и повышенные нагрузки при переезде кочек ведут к поломке колес и высокому износу цепей. Тоже писалось. Мной и Романом.
Давление, по указанию производителя нужно замерить очень ТОЧНО, особенно при движении на гусеницах, и 2 раза, перед началом поездки и через 10 минут.
Заполнение инертным газом, слабо расширяющимся при изменении температуры, частично снимет эту проблему. Если начали поездку зимой утрой (-30), а к полудню солнышко нагрело до -15, то давление в колесах существенно изменится.
Сильно оно меняется при движении на гусеницах по песку (трение о боковины колес высокое), меньше при движении в воде или снегу (они охлаждают и "смазывают" резину).
Если вы натянули гусениц на "весу", да еще с проворотом некоторых колес назад, то натяжение у всех цепей будет разное, на 8 колеснике оно может не выровняться при эксплуатации (часть цепей будет работать только при движении назад, часть -только в вперед). В результате машина может ехать фактически на 1-2 цепях, остальные будет пассивно вращаться через колеса от гусениц, не передавая нагрузку. Что приведет к очень быстрому износу цепей. Уже писалось.
Смазка. Тоже писалось. Если смазки нет внутри ролика (она "не правильная", типа густого литола из банки), то внутри ролика ее не будет, цепь очень быстро начнет изнашиваться.
"Сухой" ролик, естественно, будет при движении, особенно под нагрузкой, очень сильно нагреваться и даже "отпускаться" от перегрева.
Например, американская смазка для мотоцепей вообще жидкая как вода, отлично затекает куда только можно. После нее можно обработать наружные трущиеся поверхности цепей и звездочек более густой смазкой.
В открыто работающих цепях современных мотоциклов применяются цепи, на которых смазка в ролик уже заложена на заводе и защищена так называемыми О и Х резиновыми кольцами.
Их правда и смазать изнутри нельзя, только менять. В МАХ4 цепи тоже с резиновым кольцом - Drive Chain: 530 O-ring, их ни в коем случае нельзя кипятить в масле или смазке.
vks
Роман уже писал, и выкладывал фото, не он один, как АРГО идет по снегу со слоем воды до 10 см. Его надо или сильнее нагрузить ( увеличение нагрузки на опору - лед, поможет не всегда, зависит от погоды и типа снега), либо, как сделал Роман, использовать вместо шипов болты на 12. А если еще и шланги, то едет везде.
Артем28
Читаем мануал, ветку, смотрим схему в книге.
Никакого датчика нет, это защита "от дурака" (то есть от возможности перегреть тормоза и, через избыток тепла в моторном отсеке, двигатель. Вентилятор должен работать постоянно, при включении зажигания. Из-за этого при длительной работе на холостых можно зимой разрядить аккумулятор. Проверено.
Одолимый
При движении по действительно ровному асфальту, машину с приработанными, правильно отрегулированными тормозами никуда тянуть не будет.
"Тянет" на бездорожье.
Все гусеничные вездеходы тянет в сторону при движении вне дорог.
Это особенность движителя. Он стремиться довернуть в сторону большего ( в грязи) или меньшего сопротивления (на склоне).
У Арго это еще усугубляется тем, что стоит дифференциал ( в отличие от МАХа), то есть в конструкции есть склонность перераспределять момент на одну сторону.
Особенно заметно в воде. Иногда на плаву при отпущенном руле крутиться только одна гусеница (как на автомобиле с вывешенным колесом).
Еще это заметно из-за особенностей тракторного управления. При движении на автомобиле по грунтовой дороге вы инстинктивно и постоянно подруливаете, держась накатанной колеи. Автомобиль тоже тянет, только из-за подруливания вы этого не замечаете, кроме того из-за формы опоры (малого пятна контакта шины с дорогой). В инете есть описание про спор покупателя ВАЗ 2109 с дилером из -за увода машины, там ему поясняли, что это нормально:), из-за разной длинны полуосей:).
Если же вы едете по российскому асфальту, который горбом на середине дороги, то вас заметно "потягивает" вправо, под уклон. Отмечал это на "нашемарках" и на импортных автомобилях.
При этом на танке (тракторе), чем меньше рулишь, тем лучше. При этом эпизодическое подруливание делает увод гораздо более заметным.
Так, как уже писали, при езде по топкому болоту иногда лучше вообще не рулить, при этом машина АРГО движется, правда выписывая очень извилистые траектории, то есть доворачивая в сторону наибольшего сопротивления.
Особо нужно отметить, что в отличие от машины, у АРГО в проекции плоская поверхность опору, и естественно, она стремиться расположиться на основании (дороге) с как можно более плотным прилеганием. То есть имеет место подруливание (доворот) при переезде кочек и бревен, например.
Кроме того, при езде по старой дороге, сделанной бульдозером, середина как правило ниже краев (там смыевается больше грунта с бровок). Так вот там нужно и ПРАВИЛЬНО ехать от бровки до бровки, по-тракторному. То есть НЕЛЬЗЯ и не нужно держаться колеси. Притормаживаете сторону, едете наискосок под острым углом к противоположной бровке, непосредственно перед ней коротко зажимаете рычаг, и направляете под острым углом к другой бровке. Таким образом, едете по ломаной ПРЯМОЙ линии.
По другому нельзя и неправильно, постоянно подруливания, увеличите износ тормозов и существенно повысите их нагрев, что может пойти совсем не "на руку" при последующем съезде в грязь, где потребуется интенсивная рулежка. Про необходимость давать остыть тормозам писали в мануале.
Так вот, при движении по такой дороге, центр которой ниже краев (с поперечным профилем в виде опрокинутого угла или полуовала), иногда при подъезде к другой бровке подруливать не нужно, АРГО сам изменяет направление движения к центру дороги, под уклон. Такое имеет место и на МТЛБ и тп.п, только намного менее заметно из-за их большой массы.
Таким образом, "подруливание", "увод" в сторону (при исправных и неизношенных тормозах), это нормально.
Одолимый, извините, не хотел вам указывать, наверное вы-то, с вашим опытом и так это уже все знаете, просто очень уж много вопросов здесь на эту тему. Пусть будет для всех.
По поводу моих проблем о которых писал на 130 страницах.
Коротко.
Заехал в хороший, популярный сервис. Пришлось самому скачать и привезти сервисные мануалы, схемы диагностики, проверки, и т.п.
Никакой ошибки в компьютере не было.
Давление в регуляторе давления и развиваемое насосом в норме, по книжке. Резьба, кстати, на том месте куда нужно подключать манометр, американская, дюймовая, (она под пластиковым колпачком), смотрите, что бы в сервисе вам ее не "перенарезали" русским манометром:).
Первое. Обратили внимание, что в мануале фильтр тонкой очистки нарисован по сиденьем ДО и после бензонасоса. И меня стоял только после.
Возникло предложение, что попавшая в бензин вода (у нас и на Лукойле такое бывает, да-да:), замерзала мелкими кристалликами, которые забивали очень мелкую сеточку внутреннего фильтра внутри бензонасоса. Там малое сечение, и он стоит на входе, ПЕРЕД самим насосом. Насос, собака такая, кстати не разборный. Ледяная шуга способна, скопившись на сетке, уменьшить объем поступающего топлива. Роман предлагал эту сетку проколоть толстой иглой.
Решение - поставлен обычный пластиковый фильтр тонкой очистки за 15 рублей. У него намного больше объем фильтрующего элемента, и забить его льдом не может.
Второе, проверяя проводя, потянул чуть-чуть и провод на заднюю катушку зажигания отсоединился от клеммы и ее пластиковой изоляции.
При осмотре заметно, что видимо это заводской брак, так как:
1. Место излома тусклое, видно, что он произошел давно.
2. Провод подходит к клемме по углом 90 градусов, то есть сама клемма спрятана в пластиковый колпачок, имеющий вид буквы Г.
Входное отверстие для провода ОЧЕНЬ маленькое, заметно меньше диаметра жилы провода, она туда просто не проходит. То есть жила была обрезана за заводе до размера отверстия, до 2-3 жилочек. Провод с изоляцией в колпачок вообще не пройдет. Далее, запаять провод в таком колпачке или обжать его в клемме и уже потом задвинуть в колпачок невозможно, это не позволит сделать крутой Г-образный изгиб пластикового колпачка. По есть провод, с уменьшенной жилой, обжимается в клемме ЧЕРЕЗ пластиковый колпачок. Проверить качество обжима, естественно, невозможно, вынуть клемму из колпачка, не оторвав провод - тоже.
Предположение - имелся контакт по месту облома, который работал при относительно холодном моторном отсеке.
При длительном движении в "целик" под большой нагрузкой отсек сильно нагревается (У МЕНЯ КРЫШКА КАПОТА БЕЗ ДЫРОК, старого образца), пластик незначительно увеличивался от нагрева и частично размыкал контакт. Что приводило к нестабильной работе свечи. Неисправность "исчезала" после небольшого остывания отсека.
Решение - припаян прямой контакт (клемма) к проводу.
При движении 40 км по глубокому снегу, подъемам в "целик", двигатель работал стабильно, тянул отлично.
Все. Можете кидать в меня тапочками, если хочется.
Toyota Hilux, УАЗ469Б, Starex, Argo Avenger 750EFI, Garmin GPSmap60cs, Garmin GPSmap62s
карты делаю сам
Как показывает практика мокрый снег налипает на днище и даже приподнять ( в смысле руками) практически невозможно. Зато без проблем можно вытащить имея реечный домкрат (хайджек) и пилу. поднять машину, сбить весь лед с днища, постелить деревянные мостки и спокойно выехать. Домкрат в наших краях незаменимая вещь.
Ахиреть! А что тогда говорить про наш Дальний Восток???